Статья 20.05.2023
Смотровая яма в гараже своими руками
Как показывает практика, чаще всего смотровая яма создается на пол, покрытый бетонной стяжкой.
Мелком, отмерив расстояние в метр от левой и правой сторон, чертим контур необходимой конструкции. И пускаем в ход такие «серьезные» строительные агрегаты, как шлифмашинка с диском по металлу, перфоратор или отбойный молоток.
На втором месте по праву находится деревянный пол, доски которого демонтируются специальной пилой.
Теперь, что называется, засучите рукава и вручную выкопайте яму.
Профессионалы, говоря о лучших параметрах, приводят следующие цифры: 180×110×600 см.
Без тачки, ведер, лопат (совковых, штыковых) не обойтись.
При наличии глинистых слоев не спешите вывозить грунт далеко. Он будет использован для засыпки наружных паз около стен ямы. Наступает черед для траншеи под вентиляцию.
2. Планирование и обустройство вентиляции смотровой ямы
Заранее решите, будет ли вентиляционная система универсальной или индивидуальной для смотровой ямы и гаража.
В первом типе системы главную роль в воздухообмене принимает приточная труба (стрелочка № 1). Она делится на патрубок для гаража (стрелочка № 2) и смотровой ямы (стрелочка № 3). Аналогичная функция и у вытяжной трубы (стрелочка № 4). Она состоит из такого же количества отверстий (стрелочки № 5 и 6).
Как правило, хозяева гаражей предпочитают манипуляции с обособленными каналами только на одной поверхности стены. Проход для приточной трубы делают с отступом от пола (10–15 см), для вытяжной — 20–25 см. Первая скрывается специальной решеткой. Обе трубы должны идеально прилегать и фиксироваться бетоном к конструкции.
Обязательно купите канализационные трубы из пластика. Изделия с диаметром 10 см — оптимальны по соотношению цены и качества. Однако учтите нюанс: все действия выполняются только на гидроизоляционный материал.
Работоспособность вентиляционной системы проверяется движением/отклонением пламени зажженной свечи. Если оно имеется, то все сделано «на отлично».
3. Обустройство пола и стенок смотровой ямы
На дне готовой ямы почву тщательно уплотняют. Дальнейшая логика действий предполагает нанесение нескольких последовательных слоев из мелкого щебня, песка, затем гравия высотой в десять, пять и десять сантиметров соответственно. Не забудьте, что ручная утрамбовка применяется для каждого пласта.
Далее мы плотно огибаем всю площадь ямы прочным рубероидом. Стыки между листами, уложенными по принципу нахлеста (оптимально — до 15 см) запечатываются битумной мастикой.
Нам не обойтись без армированной стяжки. На высоте до семи сантиметров монтируйте качественную решетку из арматуры. Профессионалы советуют приобретать ее с диаметром аналогичного цифрового значения. Затем закрепите опалубку для заливки бетона. Вооружившись бетономешалкой, хорошо перемешайте заранее приготовленную смесь из цемента М-400, гравия, песка (1:4:2).
Специальное правило пригодится для разравнивания залитого внутрь раствора. Мастера советуют отмерить порядка шести сантиметров над арматурной решеткой для уверенности в надежности будущей конструкции. Затем ее оставляют на четыре дня, постоянно смачивая полученную поверхность водой из пульверизатора.
Вариантов материалов для возведения стен — множество. Так, самым достойным и прочным из них является кирпич. При этом оставляйте зазор в десять сантиметров между кладкой и гидроизоляцией. Лучше всего, если вы зафиксируете сооружение проволочной сеткой, которая будет проходить через три ряда.
Натяните по всему периметру толстую веревку, которая сориентирует в ровности расположения устройства. Кроме того, не обойтись без строительного уровня, с которым нужно согласовывать горизонтальность и вертикальность. При манипуляциях прекрасно показывает себя состав из двух компонентов: цемента и песка (3:1).
Готовую конструкцию полностью покрывают материалом, способным обеспечить полноценную гидроизоляцию. И уже на данном этапе происходит заполнение обозначенного выше просвета смесью из грунта и глины.
