Как выровнять деревянный пол

Деревянный пол выбирают из-за его отличных технико-эксплуатационных качеств. Однако со временем они постепенно ухудшаются, теряется эстетические данные. Как известно, старый пол может «страдать» от перепадов уровня, возникающих из-за проседания с одной или нескольких сторон.

Какие наступают последствия для деревянных полов в частном доме? Все предметы интерьера теряют устойчивое и ровное положение, дверцы плотно не прилегают и все время открываются. При ходьбе доски сильно скрипят, утрачивается их общая герметичность (вплоть до возникновения щелей). Добавьте к этому испорченный внешний вид и получите целую гамму негативных эмоций. Специалисты портала Stroyka.ru расскажут, как выровнять деревянный пол.

1. Какие способы выравнивания деревянного пола актуальны: обзор

Рано или поздно наступает момент, когда без замены деревянного настила уже не обойтись. Однако от выполнения этой процедуры многих удерживают различные факторы – сложность манипуляций, сопутствующие им грязь, пыль и др. Но, как показывает практика, нельзя пренебрегать демонтажем: дерево может быть подвергнуто гниению, поражению болезнетворными микроорганизмами (грибками или плесенью). В этом случае снимать придется весь деревянный настил. Однако, как показывает практика, чаще всего необходимы лишь поверхностные выравнивающие манипуляции при возникновении перепадов в плоскости на отдельной зоне или на всем полу. Давайте теперь разберемся с основными видами выравнивания, актуальными на данный момент. Всего выделяют шесть:

Сухая стяжка.
Циклевка.
Выравнивание лагами.
Локальное выравнивание конкретной области.
Выравнивание подкладками.
Самовыравнивающиеся составы.

Каждый из них имеет свои отличия. Для точности измерений вооружаемся строительным уровнем (обычным или лазерным). Затем с его помощью уточните величину неровностей полов. Если взять за основу измерений один погонный метр основания, то перепад поверхности в два миллиметра – это общепринятая норма. Если полученные данные больше, то стоит всерьез задуматься о косметическом ремонте.

1.1. Локальное выравнивание поверхности пола

Сначала изучим последовательность работ и список используемых материалов при нахождении неровностей исключительно на определенных площадках пола. При этом учтите, что описанные ниже способы подходят только, если вы затем станете красить или применять листы из фанеры для вашего покрытия. Однако если в ближайших планах – вскрытие лаком (прозрачным или приближенным к природной гамме дерева), то обратите внимание именно на циклевку. Как и обещали, раскрываем Топ-2 совета, как выровнять деревянный пол.

Во-первых, приобретите или возьмите в аренду один из практичных и надежных агрегатов – ручную шлифовальную машинку, рубанок. Приборы отлично справляются с задачами с выравниванием выступающих досок. Не забудьте, что до процедуры с поверхности нужно демонтировать все шляпки саморезов или гвоздей: «втопить» их вглубь или временно снять.

Во-вторых, при сформированных вогнутостях технология несложная – их приподнимают до необходимого уровня шпаклевкой (акриловой или масляной). Некоторые умельцы изготавливают своими руками ремонтную смесь (состав прост: клей ПВА+опилки). Легким движением его наносят слоями и утрамбовывают шпателем. После того, как данная масса дойдет до готовности, излишки убираются шлифмашинкой.

1.2. Манипуляции с деревянным полом: циклевка

Циклевка – оптимальный вариант для хозяев домов, дач, коттеджей, где появилась проблемы с полом: перепад по высоте (до одного сантиметра), а также деформация или гниение покрытия. Тогда в ход идет проверенная годами и успешными строительными и ремонтными работами циклевальная машина. Стоимость ее очень высокая, целесообразно не покупать, а попросить достаточно шумный прибор у знакомых или арендовать. Кстати, его продуктивность вызывает восхищение: можно очень быстро освоить значительную по площади территорию. Главное, обеспечить себе защиту и использовать специальные очки, респиратор, перчатки. Кроме того, не лишним будет заранее подготовить мощный строительный пылесос и мешки для опилок. Без набора абразивных насадок с зерном разной фракции тоже обойтись не получится.

Шаг 1. Осмотрите всю площадь пола. При необходимости удалите пыль, грязь, мусор и посторонние предметы, а также тщательно вымойте и насухо вытрите. Также как и в предыдущем способе, убедитесь, что последующим действиям ничего не помешает: ни шляпки гвоздей или саморезов, ни расстояния между досками (до половины сантиметра).

Шаг 2. Присоедините насадку (крупное зерно) к циклевальной машине. Отрегулируйте мощность.

Шаг 3. Очистка должна проводиться в несколько этапов: каждый раз со смещением и вдоль волокон. При этом движения – уверенные и спокойные. Следите за стираемостью насадки. Хотите, чтобы пол стал идеально гладким? Тогда установите специальную насадку. Профессионалы советуют абразивную ленту (фракция от Р240). На финише рекомендуем пройтись тонирующей морилкой или антисептической грунтовкой. Затем идет шпаклевка, минимальная шлифовка, а уже затем наносится необходимое покрытие (краска, масло, воск и др.).

Рассмотренный метод хорош при незначительных перепадах досок. Если же у вас трудный случай, то читайте далее.

1.3. Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой

Метод пользуется популярностью из-за относительной универсальности. Он отлично подходит для пола деревянного и бетонной стяжки. Здесь есть нюанс: зависимость от h потолка и значений перепадов покрытия.

Что нужно приготовить перед выравниваем? Для сухой стяжки в строительном магазине купите готовую смесь мелкой фракции.

Как правило, отличные показатели у составов: силикатно-шлакового, керамзитового, перлитового. Их упаковка стандартизирована – по 40 л. На этикетке вы можете ознакомиться с инструкцией по размешиванию необходимого количества, расчетами, пропорциями.

Также приобретите готовые элементы пола (ЭП) и вы не пожалеете: удобные (имеют замковые ламели), прочные (из гипсоволоконных плит). С ними получается законченный результат – эстетичный и аккуратный.

– Для фиксации можно смело использовать самый обычный клей ПВА.

– Конечно же, предпочтительны саморезы для ГВЛ (ГВВЛ). С ними все получится более оперативно.

– На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов с защитой от влаги – рубероид, гидроипергамин, плотная бумага с битумной пропиткой.

– Профиль из металла. Прочная конструкция должна выступать в роли стартовых маяков.

– Демпферная лента. Чтобы не ошибиться с расчетами, ознакомьтесь с калькуляторами.

2. Инструкция по монтажу.

Сначала берем лазерный уровень. Отмечаем все недостатки и несоответствия, перепады. Берем за основу стартовую (нулевую) линию. Что она обозначает? Мастера без нее не обходятся из-за того, что она должна быть идентична с будущей поверхностью при сухой стяжке. И отсюда пойдет понижение на два сантиметра.

Не теряя время, покрываем пол тем гидроизоляционным материалом, который приобрели. Если длина полотна меньше, чем вся площадь помещения, то второе изделие закрепляется поверх первого, стыки проклеивают скотчем (двусторонним). Длина нахлеста – около 10 см. Далее монтируем демпферную ленту вокруг территории помещения. Теперь весь состав равномерно распределяется на поверхности мобильными профилями из металла.

Можно, конечно, применять и профили оцинкованные. Принцип работы с ними аналогичен выше рассмотренному. Помните, что их двигают, исходя из целесообразности и локации того участка, над которым происходят непосредственные манипуляции.

Когда с прошлым этапом закончили, скорее гипсоволоконные части пола. и так по всему периметру. Крепить их друг с другом – не составит труда. следующей панели.

Следующий ряд элементов фиксируем. Постепенно гипсовые плиты хорошо утрамбовываются и засыпка с выравниванием близится к финишу.

Теперь берем саморезы. Монтируем их через каждые 10÷15 см.

Убираем демпферную ленту, зазоры между плитами шпаклюются. Оптимальнее всего использовать пасту на гипсовой основе. Теперь грунтуем. Готово.