Возведение забора из профнастила — пошагово

Распечатать 04.10.2017 — Стройка.ру

Без нескольких предварительных шагов нам, увы, не обойтись. Поэтому на выбранном участке отмечаем при помощи зафиксированных в земле деревянных бревнышек две крайние точки стороны и протягиваете между ними веревку. Вдоль нее мы полностью очищаем пространство от пыли, мусора и посторонних предметов. На фотографии ниже мы подробно расшифруем все нюансы и особенности установки опор для изделия высотой в два метра. Давайте начнем вместе постигать секреты простой схемы.

Фото Инструкция

После того, как смонтировали два граничных столба, мы снимаем шнур. Затем в уже  определенных местах сверлится буром скважины диаметром в диапазоне от 18 до 20 см. Там будут находится опоры из профильной трубы 6×6 см. Иной размер лучше не использовать в силу многих неблагоприятных обстоятельств, которые могут возникнуть из-за увеличения или уменьшения данных параметров.

Трубы избавляем от коррозийных проявлений при помощи шлифмашинки. Так вы в разы продлите срок службы готовой конструкции.
После этого наносим толстым слоем особые составы (краска, грунтовка), которые препятствуют образованию ржавчины.

Обязательно приобретите или возьмите в аренду два строительных уровня с магнитным основанием. Этот инструмент позволит выставить столбы во всех плоскостях одновременно. Кроме того, у него есть весомое преимущество: притягиваясь к металлу, он прекрасно фиксируется. А значит, нет необходимости его придерживать.

Как только предыдущие шаги были освоены и приведен в единообразие верхний торец крайних опор, стоит, не теряя времени, вдоль них и по середине протягивать очень тонкую (не больше одного миллиметра толщиной) проволоку из стали.  
Манипуляции с присоединением данного материала должны подчиняться следующей логике: на самой вершине (по центру) через приваренное специально колечко или просверленную небольшую пробоину. Это делается на одном из столбов. 
Повторяем процедуру и на другой опоре. Должно получится, как на фото.

Как правило, лучше заранее позаботиться о том, чтобы струна всегда находилась в состоянии идеального натяжения. Для этого обзаведитесь и прикрепите к ней что-нибудь тяжелое. Что именно, зависит от вас. Это могут быть и несколько кирпичей, как в нашем случае, и гиря или болванка. Главное, чтобы вес предмета начинался от 15 кг и выше.

На картинке мы указали, как это будет выглядеть на практике.

Далее с помощью линейки отсчитываем шаг монтажа опор.

Наступил черед для корректного определения середины скважины. Умельцы рекомендуют взять и привязать на крючок капроновый жгут.

Видите, как отлично и легко определить все, что нам необходимо.
Лопатой создаем углубление. Это хорошо отразится на манипуляциях с буром.

Теперь приступаем к непосредственному бурению.

Далее берется бур, и начинается проходка скважины.

Оптимально, если прибор проникнет в почву на 10 или 15 см. Тогда слой можно и поднимать.
Тщательно собирайте грунт в тачку для того, чтобы на вашем участке не скапливалась грязь.   

Наш прибор необходимо до упора ввести в землю, насколько это возможно.

По мере создания скважины вы можете вливать внутрь воду или уплотнять ямку прочным и широким прутом. Такими простыми методами вы без труда справитесь с труднопроходимыми типами почв.

Не забываем по мере продвижения сверяться со строго вертикальным ориентиром, который должен указать на возможные отступления от нужного направления. Поэтому периодически опускайте вниз отвес, который будет идти по середине.    

Также не избегайте и процедуры замеров. Пока глубина не достигнет показателей в 17 см, не лишним будет пользоваться рулеткой. Но она, к сожалению, не гарантирует предельной точности.
Поэтому берем лазерную рулетку. Затем от струны в точке над скважиной включаем прибор, как указано на фото. 
При этом на экране должна высветится цифра – 3,7 м. 
Готово.
Теперь приступаем к трубам. Их длина должна соответствовать 3,7 м и ни сантиметром меньше.

Не пренебрегайте правилом: вслед за бурением идет заливка бетонного пояса: все в один день. Иначе технология нарушится. Далее труба монтируется в середине ямы. При этом ее верх – касается струны.

Положение трубы корректируется по уровню.
Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны.
Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.

Приступаем к созданию следующего состава: песок, гравий мелкой фракции и цемент М400 (1:4:2). Для однородности применяем надежную бетономешалку.

Через 24 часа столб, заполненный у основания раствором, будет накрепко зафиксирован.
Профессиональные строители дают совет: нанести на бетонированный слой смесью гравия и песка.
Выглядеть это будет приблизительно таким образом.

Если желаете, чтобы конструкция смогла выдерживать даже самые сложные природно-климатические условия, заполните трубу тем же составом. С эти справится даже новичок: помогайте себе пластиковой воронкой и мастерком.  

Так должен выглядеть готовый столб.
Смело устанавливайте приспособления-кондуктора из двух брусков одинаковых параметров.
Крепим изделия по принципу, указанному на фото.
Ровно по горизонтали (строительный уровень и здесь будет кстати) фиксируем профильную трубу на нижней лаге.
Теперь проводим сварочные работы.
Труба-перемычка соединяется и с верхом первых двух труб.
Манипуляции, после демонтажа кондукторов  и приделывания на следующие столбы, строго повторяются.
Весь остов красим.
После остова – монтаж профнастила. Из брусков сооружаем кондуктор.
Из имеющегося материала мастерим «прищепку».
Поставка из клиньев и досок будет мобильной.
Кладем строго под край листа.
В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор.
Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте.
Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку.
Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой.
Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре.

 

Прочтений: 1773 Распечатать
Поделиться:

Другие статьи на данную тему

Забор из шифера своими руками
Если вы давно планировали установить качественное ограждение для вашего дома, дачи или загородного коттеджа, то советы от портала Stroyka.ru будут как нельзя кстати! Скорее знакомьтесь с секретами технологии и воплощайте мечту в реальность самостоятельно!
шифер забор монтаж шифера
18.09.2017 | Стройка.ру
Металлический забор для дачи
Чем отличаются популярные конструкции друг от друга?
забор бетонный забор строительство домов, коттеджей строительство конструкций строительство жилых домов ремонт коттеджа забор металлический стакан забора железобетонный плита забора плита фундамента забора забор железобетонный
20.06.2017 | Стройка.ру
Профлист для забора: практично и эстетично
Какие виды профлиста и изделий из него лучше использовать для возведения заборов и ограждений?
забор лист оцинкованный ограждение металлическое
15.06.2016 | Стройка.ру
Фундаменты для заборов: основные типы, конструкции
Виды заборов и типы фундаментов для них
забор бетонный забор строительство фундамента фундаментные работы забор металлический установка забора плита фундамента забора забор железобетонный
26.05.2016 | Стройка.ру
Красивый забор для дома
7 разновидностей заборов, фото, особенности и преимущества
забор бетонный забор забор металлический установка забора забор железобетонный
12.02.2016 | Стройка.ру
vk facebook google-plus